Снимать пейзаж… А что такое пейзаж? Каким вы себе его представляете? Конечно, представляете, у каждого есть свой ответ на этот вопрос, несмотря на то, что есть официальное определение этого термина в словарях. И именно потому, что представления наши о том, что есть пейзаж и каким он должен быть могут отличаться, я не буду ни кого учить, как надо снимать пейзаж. Могу лишь поделиться опытом, как это делаю я, и пусть каждый возьмёт лишь то, что сочтёт нужным. Человек, который снимает пейзаж – начинающий, опытный фотолюбитель, или профессионал постоянно меняет и расширяет круг своих задач в пейзаже. Естественно, я имею в виду людей, которые чувствуют тягу к съёмке пейзажа, а не тех, кто делает это по внутреннему или внешнему принуждению: типа, на память о месте отдыха. Эти задачи могут сильно повлиять на экипировку и процесс съёмки. Например, для того чтобы снимать пейзаж в дневное и режимное время не нужно иметь разные электронные примочки, которые очень понадобятся для съёмки ночью. В этом параграфе я расскажу об обычной съёмке пейзажа, не вдаваясь в тонкости и особенности его разновидностей. Речь пойдёт, конечно же, о съёмке цифровой камерой, так как съёмка на лист и широкую плёнку стали не актуальными.

В горном лесу.

Майским утром в лесу.

Природа плачет чистыми слезами...

Художества по первому льду.

Светает.

  Итак, первый вопрос, который возникает у новичков в этом деле, это – какой аппаратурой лучше снимать пейзаж. На сегодняшний день нет однозначных приоритетов в цифровой аппаратуре для съёмки пейзажа. Многие фирмы (даже те, которые раньше не были в числе лидеров по производству фототехники) сейчас выпускают приемлемую, для обозначенной цели, фотоаппаратуру. По характеристикам, которыми должна обладать такая аппаратура отмечу следующее.  1). Матрицу лучше иметь не кропнутую, или - с минимальным кропом и, конечно, побольше пикселей (от 12 Мпикс). 2). У камеры должна быть предусмотрена возможность ручной установки основных параметров, то есть выдержки и диафрагмы, а так же отключение автоматики наводки на резкость. Кроме того, диапазон выдержек желательно иметь не меньше, чем от 30 сек. до 1/2000 сек.. 3). Если предполагается использовать при съёмках стандартные фильтры или не стандартные объективы, то это должна быть камера со сменной оптикой. 4). Сменная оптика, чем более высокого качества, тем лучше, но гоняться за линейкой объективов с фиксированным фокусным расстоянием я бы не советовал, потому что: Во-первых – снижается оперативность съёмки (из-за необходимости смены оптики); во-вторых – вырастает вес комплекта аппаратуры; в-третьих – преимущества фиксов весьма призрачны и проявляются не так однозначно, как хотелось бы, переплачивая за них деньги. 5). Какие покупать объективы с переменным фокусным расстоянием определяется вашими пристрастиями, а не необходимостью: кто любит искажённые рисунки шириков (широкоугольников), конечно, купят широкоугольник типа 17-40 (для Canon), кто любит эффекты телевиков – возьмут, как минимум, 70-200, а кого устраивает нормальный рисунок, то перекрытия диапазона 24-105 вполне достаточно. 6). У камеры обязательно должна быть легко доступна функция просмотра гистограммы, и очень желательна функция показа пересвеченных областей. По изображению на мониторе камеры не всегда можно дать точную оценку попадания в экспозицию, например, при ярком солнце, а гистограмма покажет это беспристрастно. Пересвеченные области мигая, дадут вам сигнал о промахе в светах, что, даже по гистограмме, не всегда видно. 7). Если предполагается съёмка в экстремальных условиях, например, в пустынях, или при продолжительном дожде, то наиболее защищёнными от этих погодных неприятностей являются профессиональные камеры. 8). Не забудьте приобрести хороший штатив для съёмок в условиях низкого освещения. Напомню, что значит - хороший. Штатив должен быть лёгким, устойчивым, жёстким, максимальной высотой – не меньше вашего роста, головка штатива должна иметь независимые три степени свободы и короткие ручки управления.
  Ну вот, необходимый минимум оборудования у вас имеется – можно приступать к съёмкам, но, для начала, надо хорошенько ознакомиться со своим оборудованием в теории (инструкции по использованию) и на практике. Для этого рекомендую провести несколько тестов, благо – тратить материалы, как приходилось в плёночные времена, не придётся.
  Первый и главный тест, это тест на глубину резкости (ГРИП), так как, не имея представления о ГРИП своей аппаратуры, вы будете лепить досадные ошибки. Эту проверку следует проводить для всех своих объективов и, более того, для разных фокусных расстояний ваших зумов. Заключается она в следующем. Нужно найти место с чётко различимыми деталями, от ног до «бесконечности», желательно, при неконтрастном освещении и установить камеру на штатив. Далее, отснять серию кадров одного и того же сюжета (вида) для разных фокусных расстояний, например, 24,35,50,70,105. При этом, для каждого фокусного расстояния надо сделать по две – три серии, которые будут отличаться дальностью точки, по которой вы будете делать наводку на резкость. Рекомендую наводку на резкость производить вручную, отключив автоматику. Для того, чтобы легче было потом анализировать свои тесты, рекомендую эти точки обозначить какими-либо вешками (флажками, палками, кирпичами). Располагать эти точки надо так: первую – почти, у нижнего края, вторую – приблизительно, на метр дальше, третью – метра на три от второй. Более точное положение второй и третьей точки зависит от фокусного расстояния, на котором вы проводите тест. На каждой точке вам надо будет отснять серию кадров, которые будут отличаться диафрагмами (выдержки тоже будут отличаться, чтобы экспозиция оставалась постоянной). Рекомендую сделать серию с диафрагмами 5.6, 6.4, 8, 11, 16, 18. Крайние дырки можно не брать, но, ради интереса, можете проверить, чем будут отличаться кадры, снятые на них, от остальных. Предварительно надо, естественно, выбрать правильную экспозицию и, желательно, чтобы в течение всего теста она оставалась постоянной, поэтому я рекомендую это делать в пасмурную, но прозрачную погоду. Далее, отснятый материал надо проанализировать, рассматривая его со стопроцентным увеличением на мониторе компьютера. Попытка анализа изображений на мониторе камеры не даст вам достаточного представления о ГРИП. Этот тест позволит вам, почти безошибочно, делать снимки с необходимой степенью резкости в нужных областях.
  Второй тест надо проводить в солнечную погоду, для проверки своих объективов на предмет того, как они «держат» свет. Для этого надо снять всего несколько сюжетов, с разным положением солнца относительно оси объектива. Положения такие: солнце в кадре, солнце на краю кадра, солнце сразу за краем кадра. Снять эти варианты надо с разными диафрагмами и разными фокусными расстояниями. Проанализировав результаты, причём просматривать на мониторе компьютера надо обязательно в полнокадровом и стопроцентном режиме, вы будете заранее представлять, что можно получить на вашей аппаратуре в таких ситуациях освещения. Для общего представления о шумовых характеристиках своей аппаратуры можно провести тест в условиях низкой освещённости. Для этого надо установить камеру на штатив и быстренько отснять серию кадров полутонового сюжета с деталями при разных установках чувствительности – от 100 ISO до 3200 ISO. Наводка на резкость должна быть одинаковой.
  Вот теперь, когда вы имеете представление о том, что может ваша аппаратура, можно идти снимать пейзаж. Для начала, нужно попасть туда, где пейзаж вас вдохновит на съёмку. И здесь – первый «подводный камень»: нормально чувствовать и снимать пейзаж можно только в не измотанном состоянии, поэтому, если для того, чтобы оказаться в нужном месте, необходимо изнурительное путешествие, то нужно предусмотреть время на восстановление сил. Съёмка на ходу, во время турпохода, не принесёт желаемого результата. Есть ещё один момент, который стоит учитывать на стадии подготовки. Не надо заранее рисовать в своём воображении то, что может вас ожидать в предполагаемом месте съёмки. Того, что вы ожидаете, в точности, всё равно не будет, а вот подпортить съёмку такой настрой может, так как он ослабит вашу способность видеть и чувствовать новое на старом месте. Ещё, стоит носить с собой кусок грубой ткани, типа брезента, на случай дождя или снега. Эта привычка ко мне перешла со времён съёмки Лингофом, который не будешь каждый раз снимать со штатива и укладывать в сумку для перемещения на следующую точку съёмки. А по сему, я укутывал его, при перемещениях, брезентом даже в хорошую погоду, так как это надёжная защита от случайной грязи, пыли, росы и тумана. Брезент, при съёмке на форматную камеру, коей является Linhof, применяется для защиты матового стекла от внешнего освещения и, кроме того, он является дополнительной (к компендиуму) защитой объектива от дождя и снега. Цифру тоже не лишним будет защитить от дождя и снега, кроме того, это достаточно комфортно в такую погоду. Более того, когда одолевают комары и гнус, то тряпка и здесь неплохо выручает и даёт возможность сосредоточиться. Ведь, в таких условиях от кровососущих тварей пропадает желание снимать.
  Ну вот, теперь непосредственно о съёмке. Что, как, и в какое время снимать – дело ваше, и это дело будет постоянно меняться, по мере роста мастерства, опыта, возникновения идей, и изменения интересов. Хочу лишь сказать, на что стоит обратить своё внимание при съёмке пейзажа. Когда вас что-то на пленере впечатлило, не пытайтесь бездумно снимать всё, так как всё, что вы чувствуете на природе, фотография не передаст. Она передаёт лишь то, что может передать язык фотографии, а это, в первую очередь, - свет и момент, во вторую – тональность, в третью – композиция, и так далее. Это описывается в других параграфах, посвящённых этим важным составляющим языка фотографии. Для начала нужно определить, что главное, а что мешает, потом сложить кадр (композицию) через видоискатель. Исключить, по возможности детали противоречащие замыслу, так как одна маленькая деталь может перечеркнуть всю вашу работу – это, так называемый, фотографический мусор. Если в кадре движущиеся объекты, такие как облака, то композиция кадра будет постоянно меняться. Постарайтесь дождаться момента и расположить облака оптимальным образом, иначе это будет выброшенный кадр и не реализованный замысел. В 99 процентах из 100 передний план должен быть резким, для этого вы проводили первый тест. В большинстве случаев, но не всегда, передний план должен быть интересным и значимым и, уж ни как, не должен содержать откровенный мусор, что очень часто приходится видеть в Интернете. Поэтому, даже когда средний и дальний планы интересны, а на переднем чёрте что, то это «кадр – в стол». Съёмка широкоугольником, как раз, способ сделать передний план значимым и необычным, так как невооружённый глаз видит иначе. Кроме того, у широкоугольника больше ГРИП, что автоматом позволяет сделать этот ПП резким, конечно, при правильно выбранной диафрагме. Не всегда есть необходимость делать дальний план очень резким, иногда определённая степень его размытости лишь помогает передать необходимые ощущения. У телевичка тоже есть своя прелесть по выделению переднего плана, но он, наоборот, как бы отрывает его от остального изображения. Иногда, даже, возникает ощущение искусственного наложения ПП на дальний план, особенно, если средний отсутствует.
  При съёмке пейзажа с перспективными искажениями, а они возникают при наклоне камеры вверх или вниз, особенно при съёмке широкоугольником, надо оставлять запас пространства для исправления перспективы. Иначе, придётся резать важные детали при исправлении перспективы, а исправлять её надо, чтобы пейзаж смотрелся естественно.
  Ещё стоит упомянуть об установках камеры. Снимать надо на максимальный RAW формат, контраст установить на минимум, шумоподавление выключить или минимизировать. Экспозицию лучше определять по «средне взвешенному» методу. Режим съёмки рекомендую поставить ручной, а не автомат или приоритеты диафрагмы или выдержки. Если предполагается автоматический HDR, а не ручное совмещение кадров, то, даже на штативе, надо делать автоматический брекетинг, а не ручной, так как иначе будет мало шансов совместить кадры в автомате. Лично я, мягко говоря, не люблю HDR, так как его область применения очень узка даже в профессиональной работе (как-нибудь напишу о его плюсах и минусах), а уж для классического пейзажа он и вовсе не приемлем. Возможностью же ручного совмещения кадров с разной экспозицией не стоит пренебрегать, так как в некоторых ситуациях (когда диапазон яркостей кадра превышает 8-12 ступеней) это незаменимый способ сделать прекрасную фотографию, вместо технического брака с проваленными тенями и (или) светами. Из классической фотографии в цифровую автоматически перешли оттеняющие фильтры, но совмещение кадров даёт возможность получить более реалистичную картинку и имеет более широкую область применения, хотя процесс не всегда прост. Кроме того, богатые полутонами цифровые изображения не любят серьёзных вмешательств. Иногда, даже не очень существенное изменение в фотошоповском инструменте «кривые» приводит к обеднению полутонов и, как результат, вместо плавных переходов появляются ступенчатые, да ещё и цветные (из-за несовершенства большинства мониторов). Совмещение кадров, снятых с разной экспозицией (оптимальной для разных областей кадра) поможет минимизировать и эту проблему. Коли заговорил о фотошопе, то не лишним будет напомнить, что хорошая съёмка – это больше полдела, но вторая половина дела не менее важна. Поэтому, хороший и правильно откалиброванный монитор, плюс мастерское владение хорошим редактором (рекомендую фотошоп) – это те составляющие, без которых невозможен стабильно хороший пейзаж. Говорю об этом потому, что есть у меня знакомые, которые пренебрегают этим и пытаются «выловить рыбку из пруда – без труда». Без хорошего и правильно откалиброванного монитора не только не сделать хороший пейзаж, а и не увидеть всю прелесть хороших пейзажей настоящих мастеров. По калибровке будет отдельная статья, так как она меня помучила и немало нервов попортила.
   Возвращаясь к пленеру, хочу пару слов сказать о съёмке со штатива. Есть люди, которые щеголяют тем, что не пользуются штативом, но это не очень умно, поскольку отсутствие штатива в утренние и вечерние часы, то есть самые интересные для пейзажа, а так же в пасмурную погоду, или в лесу приводит к сильным ограничениям возможностей и потере качества. Кроме того, рекомендую на первых порах использовать штатив даже тогда, когда без него можно легко обойтись, для того, чтобы быстрее и лучше научиться компоновать кадр. Дело в том, что когда камера на штативе, вы можете легко анализировать результат в видоискателе и дозированно вносить коррекцию по отдельным плоскостям. А, когда камера на руках, то в процессе вашего анализа, композиция будет постоянно плавать и ваше сознание вместе с ней, что осложняет процесс обучения. Вилку по экспозиции, тоже, очень желательно делать со штатива, при этом не забудьте поставить затвор в режим автоспуска с небольшой задержкой. Так же, штатив вам понадобится, если вы будете снимать нормальную панораму, то есть с передним планом. Кроме того, для этого вам понадобится панорамная головка, так как камера, при съёмке панорамы должна вращаться приблизительно вокруг передней линзы объектива, а не вокруг штатного гнезда на корпусе камеры. Если в панораме отсутствуют близко расположенные объекты, то её можно снять и без штатива, естественно, при достаточном освещении.
  Ну вот, пожалуй, основные технические вопросы в пейзажной съёмке затронуты, а творческие – безграничны и, здесь я не буду о них рассказывать.

В туман.

Засохшая яблонька над Окой.

Весенним утром на приокских просторах.

В весенний лес.

Вода подступила.

Пора спать.

Под небесною пучиной.

 27.01.2013 г.