Андрей Мареев
* * *
Главная
Об авторе
Фотогалерея
Фотобанк
Услуги
Цены
Статьи
Самоучитель
Избранное
Избранное
кое-что из...
Цель творчества
     
Новое на сайте
     Загружена первая страница из последней поездки на Колыму.
Полезные ссылки
     Здесь содержатся ссылки на ресурсы, которые могут оказаться полезными для тех, кого заинтересовал мой сайт.
Приветствую Вас
     
          Главная >> Самоучитель

Экспозиция: что это такое и как ею пользоваться.


  Экспозиция – это количество света, упавшего на светочувствительный материал, будь то – цифровая матрица, фотоплёнка, фотобумага или фотопластинка. Количество света, в свою очередь, зависит от силы (яркости) света и времени воздействия на светочувствительный материал. Сила света на пленэре зависит не от нас, но мы можем управлять падающей на светочувствительный материал силой света с помощью диафрагмы объектива, которую ещё называют – относительное отверстие. В студии силу света можно регулировать изменением мощности источников света. Время воздействия на светочувствительный материал регулируется скоростью срабатывания затвора фотокамеры (или объектива) – это и есть выдержка. То есть, получается – ограничиваем световой поток, проходящий через объектив, относительным отверстием (диафрагмой) и, даём ему воздействовать на светочувствительный материал строго ограниченное выдержкой (скоростью срабатывания затвора) время. Если этого не сделать – то изображение не получится, а будет просто пересвеченное пятно, так как любой светочувствительный материал способен адекватно реагировать на изменения светового потока лишь в ограниченной области этого потока. Как этим пользоваться – ответит зонная теория Адамса. В понимании управления экспозицией эта теория занимает ключевое положение, она проста и логична. Приблизительно век назад, Адамс предложил разделить весь диапазон яркостей воспроизводимой сцены на десять равных частей, где каждая такая часть будет являться ступенью. Самая тёмная – это первая ступень, а самая яркая – десятая. Надо понимать, что есть диапазон яркостей, который существует в природе – и он очень большой, наш глаз не способен воспринимать различия оттенков в предельных областях (они просто сливаются в одну яркость), а есть диапазон яркостей, который способен зарегистрировать светочувствительный материал – он значительно меньше природного. Естественно, каждой ступени яркости снимаемой сцены будет соответствовать определённая  ступень светлости на экспонируемом материале. Любой светочувствительный (светорегистрирующий) материал (прибор) работает по принципу адекватных изменений в своей структуре в ответ на изменение количества света (яркости точки), попавшего на него. Но эта адекватность не линейна и описывается характеристической кривой. Это означает, что все яркости, которые выше или ниже предельных, в диапазоне адекватных изменений в светоприёмнике, будут сливаться в одну – предельную. Эта теория родилась очень давно, когда фотографировали на традиционные материалы, которые способны воспроизводить меньший диапазон яркостей, чем цифровые матрицы современных фотоаппаратов, но и сейчас зонная теория верна. Фотографии, которые ей как бы противоречат – это всего лишь навсего результат новых технологических приёмов, которые позволяет применять цифровая технология, например, HDR или псевдо HDR. На самом деле, ни чего нового здесь нет: аналогичные приёмы существовали и существуют в аналоговой технологии, просто они гораздо более трудоёмкие и требуют мастерства, в отличие от цифровых, с которыми справится любой начинающий фотограф.
  Ну, а теперь, собственно, о самих зонах, предложенных Адамсом.
1. Совершенно чёрный тон: проходы в тёмные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещённого пространства; самые глубокие тени; любой тёмный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.
2. Самые тёмные тона, близкие к совершенно чёрному: глубокая тень – без деталей, но ещё не совсем чёрная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.
3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура чёрного меха; детали чугунного литья, чёрной одежды, деревьев и тому подобное; допустимо искажение цвета.
4. Не совсем чёрный: умеренно тёмные тона на одежде, волосах, коре деревьев и тому подобное; тёмная листва.
5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или тёмная кожа; зелёная мокрая трава.
6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18÷20%): тень в солнечный день при наличии рассеянного освещения от облаков; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич; зелёная трава в сухую погоду.
7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист.
8. Светло-серые, серебристые, бледно-жёлтые, зелёные, кремовые тона: последние признаки цвета (белёсость) на цветной плёнке; мощёный тротуар; машинописная страница.
9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и тому подобное.
10. Совершенно (мертвенно) белый тон без деталей: сильные источники света; залитый светом белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.
 Для того, чтобы правильно выбрать экспозицию, существуют фотоэкспонометры. С помощью экспонометра с точечным замером экспозиции можно промерить все яркости сцены, и определить – что в какой зоне находится и, что поместить в шестую зону (она-то и будет показателем экспозиции). Экспонометры бывают разных конструкций, от дисковых (картонных) до встроенных в фотокамеру. Первый мой фотоэкспонометр был как раз картонным и достался мне от отца. Он представляет собой таблицу, с перечисленными сценами для съёмки, со встроенным подвижным диском, который позволял учитывать чувствительность плёнки и время суток. Точность такого экспонометра – ˝плюс-минус километр˝, но без него было бы ещё хуже. Современные электронные фотоэкспонометры очень точны и позволяют попадать в экспозицию абсолютно точно: их точность – 0,1 Ev. 1 Ev соответствует одной ступени экспозиции по Адамсу. Экспозицию принято измерять в единицах Ev, которых хороший экспонометр способен измерить от 0 до 20 ступеней, и каждому значению Ev будет соответствовать своя пара - диафрагма/выдержка. Правда, ручные фотоэкспонометры не позволяют оперативно учитывать изменения в освещённости: для этого требуются определённый опыт и быстрые вычисления в уме. Зато в большинстве случаев – всё под контролем и результат очень точный. Что касается встроенных в камеру экспонометров, то они позволяют учитывать, казалось бы, всё: и быстрые изменения (связанные с переменой сцены или изменением освещённости), и ограничения светового потока светофильтрами, но при бездумном применении могут давать непоправимые ошибки. Просмотр изображения на дисплее камеры не даёт полноценного представления о точности экспонирования, особенно, если кадр снят не в jpeg, а в RAW формате. Чтобы убедиться в правильности экспозиции, надо просматривать картинку с гистограммой, или, как минимум, включить режим мерцания пересвеченных областей, если таковые в камере предусмотрены. Это касается и профессиональных камер: при съёмке пейзажа бывает не легко попасть в экспозицию, приходится тратить время на выбор правильного способа замера экспозиции. Это не только сам метод замера, он бывает центрально-взвешенный, средне-взвешенный, центральный и так далее, а и различные корректировки, например, коррекция ˝чувствительности плёнки˝, замер с фиксацией экспозиции. Нет единого предпочтения: в разных ситуациях какой-то из них может оказаться предпочтительнее другого. Имея в руках цифру – всегда можно проверить свой выбор, а представьте теперь, как мы фотографы мучились со встроенными экспонометрами на плёночных камерах: запросто можно было запороть съёмку. Вот тут-то и нужен был профессионализм, коим обладали не все.
  Теперь немножечко о том, к каким ошибкам приводит неправильный замер экспозиции, и какие ситуации к ним ведут. Рассматриваем случай съёмок обычной цифровой камерой со встроенным экспонометром. Самый банальный пример – это съёмка заснеженных пространств. По теории Адамса, такие пространства должны оказаться в восьмой зоне, а камера будет стремиться привести всё изображение к шестой (средне-серой) зоне – в результате, снег будет не белым, а серым и будет производить неприятное ощущение: будто это песок (вы получили недоэкспонирование на 2 ступени Ev). Или, наоборот, вы снимаете при низкой освещённости, например, в сумерки и сцена должна оказаться в четвёртой зоне, чтобы сохранить ощущения от этого состояния, а камера опять будет стремиться привести сцену всё к той же шестой зоне. В результате вы получите серую невыразительную сцену (переэкспонированную на 2 ступени Ev). Ещё очень распространённая экспозиционная ошибка возникает, когда в кадр попадают очень яркие источники света. Например, вы снимаете какую-то вполне уравновешенную по яркостям сцену со вспышкой, и ни чего не предвещает проблем, но в кадре есть металлические, стеклянные или другие сильно отражающие предметы. Вы можете сделать десять кадров – и всё будет хорошо, но на одиннадцатом кадре этот отражающий объект окажется под таким углом, что ˝зайчик˝ от вашей вспышки попадёт прямо в объектив, и вся сцена будет непоправимо недодержана (недоэкспонирована), так как камера постарается привести сцену всё к той же - шестой зоне.
  Когда вся сцена уписывается в диапазон – меньше, чем семь ступеней (малоконтрастная сцена), то проблем не возникает: в любой программе для обработки изображений сцена легко корректируется до нужного состояния. Если диапазон яркостей равен десяти ступеням, то малейшие отклонения от правильной экспозиции приведут к потерям деталей либо в тенях, либо в светах – что, в общем случае, является техническим браком. Кстати, многие быстро-испечённые ˝фотографы˝ этого не понимают и постоянно заваливают детали в тенях, думая, что это круто (так как общее смещение экспозиции в сторону недоэкспонирования ведёт к повышению визуальной, поверхностной, эффектности сцены – то есть к насыщенности и драматизации). Провалы в светах (потеря деталей) – не меньший недостаток, фотографы называют их дырами, то есть изображение в этих областях отсутствует. Часто можно видеть такие дыры в облаках на некачественных фотках дилетантов. У плохих свадебных фотографов такие дыры бывают на подвенечном платье невесты. Даже, когда создаётся картинка с эффектом свечения, области с нулевой плотностью должны быть минимальными. Когда снимаемая сцена зашкаливает за десять ступеней, то ясно, что надо чем-то жертвовать: либо не снимать вообще, либо делать мультиэкспозицию и затем склеивать эти кадры в фотошопе или ещё где. Такие, склеенные картинки, как правило, очень эффектны, но, в сто первый раз повторюсь, что не надо перебарщивать. Фотография сильна именно тем, что она подсознательно идентифицируется с натурой. Когда зритель видит откровенную фальшивку, или то, чего точно не может быть в действительности, то это воспринимается уже не как фотография, а как искусственная картинка, которая встаёт в другой сравнительный ряд, нежели чем фотография: так как там нет связи с натурой – это фотографическая мертвечина, хотя и красивая. Если вы снимаете в RAW формате, то таким пределом будут уже не десять ступеней, а двенадцать.
  Теперь, немножечко о том, что нужно учитывать при замере экспозиции. Когда в сюжете присутствуют очень светлые или очень тёмные зоны (восьмая или третья) с деталями, которые важны, то лучше (если сюжет позволяет) изменить экспозицию таким образом, чтобы они оказались, хотя бы на пол ступени ближе к шестой зоне. Это позволит, при дальнейшей обработке, вернуть их в нужную зону, но при этом сохранить необходимые детали. Ещё, хочу заметить, что, управляя экспозицией, можно в ясный солнечный день снять ночную сцену, сделав существенную недодержку (это очень распространённый приём на всём протяжении существования фотографии), а в сумерки снять эффектный дневной кадр, соответственно – сделав передержку. Можно чёрного кота на песке сделать серым котом на снегу, и тому подобное.
  Теперь немножечко о том, как это выглядит в числах, то есть о ряде экспозиционных пар (для простоты, в контексте ˝самоучителя˝, назову его просто – экспозиционный ряд). Фотоплёнки обладают разной чувствительностью к свету, она измеряется в единицах ISO. 32 ед. ISO – это низкая чувствительность, а 3200 ед. ISO – это высокая. Низкочувствительные плёнки позволяют делать очень качественные фотографии, так как они обладают малым зерном (низкой зернистостью) и богатыми полутонами, но не позволяют снимать с рук при низкой освещённости и когда надо ˝остановить˝ быстрое движение. Высокочувствительные – всё наоборот. В цифровых камерах хотя и нет плёнки, но чувствительность матрицы идентифицируется с чувствительностью плёнки – это удобно и понятно, и, кстати, аналогично зерну плёнки, с ростом чувствительности – растут шумы камеры. Ряд чувствительности плёнок изменяется с шагом 1 ступень (1Ev). Одна ступень – это примерно удвоение числа, то есть 32, 64, 125, 250, 400, 800, 1600, 3200 ед. ISO; по западным стандартам – 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ед. ISO. В цифровых камерах, для удобства, чувствительность меняется с шагом 1/3 ступени. Существует, так называемый, экспозиционный ряд, который базируется на этой чувствительности. Он представляет собой ряд из соотношений диафрагма / выдержка с шагом 1/3 Ev в хороших камерах и 1/2 Ev – в камерах попроще. Возьмём простейший ряд с шагом 1 Ev. Чтобы экспозиция сохранялась постоянной, при изменении, например, выдержки – надо изменить и диафрагму, но в обратную сторону. Ряд будет выглядеть следующим образом (диафрагма / выдержка) 4/250; 5,6/125; 8/60; 11/30; 16/15; 22/8 и так далее. Каждому значению чувствительности будет соответствовать свой экспозиционный ряд. Ряды будут отличаться лишь крайними значениями. Возьмём какую-нибудь сцену с постоянным, но не сильным освещением, так чтобы для простенькой камеры она была предельной, то есть объектив не позволяет установить диафрагму (открыть дырку) больше чем 5,6, а, при съёмке с рук, выдержка 1/15 – предельно длинная, так как дальше будет смазка изображения (шевелёнка). Тогда, чтобы она была правильно проэкспонирована, нужно при чувствительности 100 ед. выставить значения диафрагма / выдержка, допустим, - 5,6/15, а при 200 ед. – 8/15 или 5,6/30, при 400 ед. это будет 11/15 или 8/30 или 5,6/60. С ростом чувствительности ваш выбор экспозиционных пар растёт.
  Приведу некоторые примеры управления экспозицией.

Пейзаж в сумерки с передержкой

Этот слайд был снят минут через двадцать после захода солнца (белые ночи) с передержкой приблизительно в две ступени.

Пейзаж с передержкой

Этот слайд был снят в цветущем яблоневом саду моноклем, с передержкой приблизительно две ступени, и это дало очень интересный результат.

Пейзаж с нормальной экспозицией

Этот кадр был снят в тот же вечер, что и первый, но сразу после захода солнца и с нормальной экспозицией.

Пейзаж на восходе с недодержкой

Этот кадр был снят на восходе солнца. Небо было затянуто дождевыми облаками и вскоре пошёл дождь. Ощущение мрака на восходе удалось передать благодаря недодержке, приблизительно 2/3 ступени, и особенностей в цветопередаче тёмных участков у этой плёнки.

Пейзаж с контрастом 10 Ev

Это пример возможностей RAW формата. Сцена очень контрастная и, если бы она снималась на слайд, то - при такой проработке ярко освещённых облаков, передний план вылетел бы в третью зону. Здесь же, его удалось поместить, приблизительно, в четвёртую зону.

Минимизация проблемных областей

Этот кадр сделан в контровом освещении, так что облака имеют очень яркие пятна, и для полноценной их проработки экспозиция должна быть, приблизительно на пол ступени, ниже нормальной, тогда полноценные тени на переднем плане окажутся не проработанными, т.е. - во второй зоне. Значит, не стоит включать в пердний план большие участки глубоких теней - что и было сделано. Конечно, RAW формат и здесь помог бы с детализацией этих теней, но пришлось бы потрудиться ещё больше. Как вариант, в таких случаях хорошо помогает серый оттеняющий фильтр.

Пейзаж с нормальным контрастом

Этот кадр снят в то же время, что и предыдущий, но при боковом освещении. В таком случае контраст становится нормальным, а замер экспозиции и обработка кадра не вызывает затруднений.


Вот это, собственно, и есть основы управления экспозицией.