Андрей Мареев
* * *
Главная
Об авторе
Фотогалерея
Фотобанк
Услуги
Цены
Статьи
Самоучитель
Избранное
Избранное
кое-что из...
Цель творчества
     
Новое на сайте
     В "Тульской области(3)" пополнение
Полезные ссылки
     Здесь содержатся ссылки на ресурсы, которые могут оказаться полезными для тех, кого заинтересовал мой сайт.
Приветствую Вас
     
          Главная >> Самоучитель

Экспозиция: что это такое и как ею пользоваться.


  Экспозиция – это количество света, упавшего на светочувствительный материал, будь то – цифровая матрица, фотоплёнка, фотобумага или фотопластинка. Количество света, в свою очередь, зависит от силы (яркости) света и времени воздействия на светочувствительный материал. Сила света на пленэре зависит не от нас, но мы можем управлять падающей на светочувствительный материал силой света с помощью диафрагмы объектива, которую ещё называют – относительное отверстие. В студии силу света можно регулировать изменением мощности источников света. Время воздействия на светочувствительный материал регулируется скоростью срабатывания затвора фотокамеры (или объектива) – это и есть выдержка. То есть, получается – ограничиваем световой поток, проходящий через объектив, относительным отверстием (диафрагмой) и, даём ему воздействовать на светочувствительный материал строго ограниченное выдержкой (скоростью срабатывания затвора) время. Если этого не сделать – то изображение не получится, а будет просто пересвеченное пятно, так как любой светочувствительный материал способен адекватно реагировать на изменения светового потока лишь в ограниченной области этого потока. Как этим пользоваться – ответит зонная теория Адамса. В понимании управления экспозицией эта теория занимает ключевое положение, она проста и логична. Приблизительно век назад, Адамс предложил разделить весь диапазон яркостей воспроизводимой сцены на десять равных частей, где каждая такая часть будет являться ступенью. Самая тёмная – это первая ступень, а самая яркая – десятая. Надо понимать, что есть диапазон яркостей, который существует в природе – и он очень большой, наш глаз не способен воспринимать различия оттенков в предельных областях (они просто сливаются в одну яркость), а есть диапазон яркостей, который способен зарегистрировать светочувствительный материал – он значительно меньше природного. Естественно, каждой ступени яркости снимаемой сцены будет соответствовать определённая  ступень светлости на экспонируемом материале. Любой светочувствительный (светорегистрирующий) материал (прибор) работает по принципу адекватных изменений в своей структуре в ответ на изменение количества света (яркости точки), попавшего на него. Но эта адекватность не линейна и описывается характеристической кривой. Это означает, что все яркости, которые выше или ниже предельных, в диапазоне адекватных изменений в светоприёмнике, будут сливаться в одну – предельную. Эта теория родилась очень давно, когда фотографировали на традиционные материалы, которые способны воспроизводить меньший диапазон яркостей, чем цифровые матрицы современных фотоаппаратов, но и сейчас зонная теория верна. Фотографии, которые ей как бы противоречат – это всего лишь навсего результат новых технологических приёмов, которые позволяет применять цифровая технология, например, HDR или псевдо HDR. На самом деле, ни чего нового здесь нет: аналогичные приёмы существовали и существуют в аналоговой технологии, просто они гораздо более трудоёмкие и требуют мастерства, в отличие от цифровых, с которыми справится любой начинающий фотограф.
  Ну, а теперь, собственно, о самих зонах, предложенных Адамсом.
1. Совершенно чёрный тон: проходы в тёмные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещённого пространства; самые глубокие тени; любой тёмный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.
2. Самые тёмные тона, близкие к совершенно чёрному: глубокая тень – без деталей, но ещё не совсем чёрная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.
3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура чёрного меха; детали чугунного литья, чёрной одежды, деревьев и тому подобное; допустимо искажение цвета.
4. Не совсем чёрный: умеренно тёмные тона на одежде, волосах, коре деревьев и тому подобное; тёмная листва.
5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или тёмная кожа; зелёная мокрая трава.
6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18÷20%): тень в солнечный день при наличии рассеянного освещения от облаков; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич; зелёная трава в сухую погоду.
7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист.
8. Светло-серые, серебристые, бледно-жёлтые, зелёные, кремовые тона: последние признаки цвета (белёсость) на цветной плёнке; мощёный тротуар; машинописная страница.
9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и тому подобное.
10. Совершенно (мертвенно) белый тон без деталей: сильные источники света; залитый светом белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.
 Для того, чтобы правильно выбрать экспозицию, существуют фотоэкспонометры. С помощью экспонометра с точечным замером экспозиции можно промерить все яркости сцены, и определить – что в какой зоне находится и, что поместить в шестую зону (она-то и будет показателем экспозиции). Экспонометры бывают разных конструкций, от дисковых (картонных) до встроенных в фотокамеру. Первый мой фотоэкспонометр был как раз картонным и достался мне от отца. Он представляет собой таблицу, с перечисленными сценами для съёмки, со встроенным подвижным диском, который позволял учитывать чувствительность плёнки и время суток. Точность такого экспонометра – ˝плюс-минус километр˝, но без него было бы ещё хуже. Современные электронные фотоэкспонометры очень точны и позволяют попадать в экспозицию абсолютно точно: их точность – 0,1 Ev. 1 Ev соответствует одной ступени экспозиции по Адамсу. Экспозицию принято измерять в единицах Ev, которых хороший экспонометр способен измерить от 0 до 20 ступеней, и каждому значению Ev будет соответствовать своя пара - диафрагма/выдержка. Правда, ручные фотоэкспонометры не позволяют оперативно учитывать изменения в освещённости: для этого требуются определённый опыт и быстрые вычисления в уме. Зато в большинстве случаев – всё под контролем и результат очень точный. Что касается встроенных в камеру экспонометров, то они позволяют учитывать, казалось бы, всё: и быстрые изменения (связанные с переменой сцены или изменением освещённости), и ограничения светового потока светофильтрами, но при бездумном применении могут давать непоправимые ошибки. Просмотр изображения на дисплее камеры не даёт полноценного представления о точности экспонирования, особенно, если кадр снят не в jpeg, а в RAW формате. Чтобы убедиться в правильности экспозиции, надо просматривать картинку с гистограммой, или, как минимум, включить режим мерцания пересвеченных областей, если таковые в камере предусмотрены. Это касается и профессиональных камер: при съёмке пейзажа бывает не легко попасть в экспозицию, приходится тратить время на выбор правильного способа замера экспозиции. Это не только сам метод замера, он бывает центрально-взвешенный, средне-взвешенный, центральный и так далее, а и различные корректировки, например, коррекция ˝чувствительности плёнки˝, замер с фиксацией экспозиции. Нет единого предпочтения: в разных ситуациях какой-то из них может оказаться предпочтительнее другого. Имея в руках цифру – всегда можно проверить свой выбор, а представьте теперь, как мы фотографы мучились со встроенными экспонометрами на плёночных камерах: запросто можно было запороть съёмку. Вот тут-то и нужен был профессионализм, коим обладали не все.
  Теперь немножечко о том, к каким ошибкам приводит неправильный замер экспозиции, и какие ситуации к ним ведут. Рассматриваем случай съёмок обычной цифровой камерой со встроенным экспонометром. Самый банальный пример – это съёмка заснеженных пространств. По теории Адамса, такие пространства должны оказаться в восьмой зоне, а камера будет стремиться привести всё изображение к шестой (средне-серой) зоне – в результате, снег будет не белым, а серым и будет производить неприятное ощущение: будто это песок (вы получили недоэкспонирование на 2 ступени Ev). Или, наоборот, вы снимаете при низкой освещённости, например, в сумерки и сцена должна оказаться в четвёртой зоне, чтобы сохранить ощущения от этого состояния, а камера опять будет стремиться привести сцену всё к той же шестой зоне. В результате вы получите серую невыразительную сцену (переэкспонированную на 2 ступени Ev). Ещё очень распространённая экспозиционная ошибка возникает, когда в кадр попадают очень яркие источники света. Например, вы снимаете какую-то вполне уравновешенную по яркостям сцену со вспышкой, и ни чего не предвещает проблем, но в кадре есть металлические, стеклянные или другие сильно отражающие предметы. Вы можете сделать десять кадров – и всё будет хорошо, но на одиннадцатом кадре этот отражающий объект окажется под таким углом, что ˝зайчик˝ от вашей вспышки попадёт прямо в объектив, и вся сцена будет непоправимо недодержана (недоэкспонирована), так как камера постарается привести сцену всё к той же - шестой зоне.
  Когда вся сцена уписывается в диапазон – меньше, чем семь ступеней (малоконтрастная сцена), то проблем не возникает: в любой программе для обработки изображений сцена легко корректируется до нужного состояния. Если диапазон яркостей равен десяти ступеням, то малейшие отклонения от правильной экспозиции приведут к потерям деталей либо в тенях, либо в светах – что, в общем случае, является техническим браком. Кстати, многие быстро-испечённые ˝фотографы˝ этого не понимают и постоянно заваливают детали в тенях, думая, что это круто (так как общее смещение экспозиции в сторону недоэкспонирования ведёт к повышению визуальной, поверхностной, эффектности сцены – то есть к насыщенности и драматизации). Провалы в светах (потеря деталей) – не меньший недостаток, фотографы называют их дырами, то есть изображение в этих областях отсутствует. Часто можно видеть такие дыры в облаках на некачественных фотках дилетантов. У плохих свадебных фотографов такие дыры бывают на подвенечном платье невесты. Даже, когда создаётся картинка с эффектом свечения, области с нулевой плотностью должны быть минимальными. Когда снимаемая сцена зашкаливает за десять ступеней, то ясно, что надо чем-то жертвовать: либо не снимать вообще, либо делать мультиэкспозицию и затем склеивать эти кадры в фотошопе или ещё где. Такие, склеенные картинки, как правило, очень эффектны, но, в сто первый раз повторюсь, что не надо перебарщивать. Фотография сильна именно тем, что она подсознательно идентифицируется с натурой. Когда зритель видит откровенную фальшивку, или то, чего точно не может быть в действительности, то это воспринимается уже не как фотография, а как искусственная картинка, которая встаёт в другой сравнительный ряд, нежели чем фотография: так как там нет связи с натурой – это фотографическая мертвечина, хотя и красивая. Если вы снимаете в RAW формате, то таким пределом будут уже не десять ступеней, а двенадцать.
  Теперь, немножечко о том, что нужно учитывать при замере экспозиции. Когда в сюжете присутствуют очень светлые или очень тёмные зоны (восьмая или третья) с деталями, которые важны, то лучше (если сюжет позволяет) изменить экспозицию таким образом, чтобы они оказались, хотя бы на пол ступени ближе к шестой зоне. Это позволит, при дальнейшей обработке, вернуть их в нужную зону, но при этом сохранить необходимые детали. Ещё, хочу заметить, что, управляя экспозицией, можно в ясный солнечный день снять ночную сцену, сделав существенную недодержку (это очень распространённый приём на всём протяжении существования фотографии), а в сумерки снять эффектный дневной кадр, соответственно – сделав передержку. Можно чёрного кота на песке сделать серым котом на снегу, и тому подобное.
  Теперь немножечко о том, как это выглядит в числах, то есть о ряде экспозиционных пар (для простоты, в контексте ˝самоучителя˝, назову его просто – экспозиционный ряд). Фотоплёнки обладают разной чувствительностью к свету, она измеряется в единицах ISO. 32 ед. ISO – это низкая чувствительность, а 3200 ед. ISO – это высокая. Низкочувствительные плёнки позволяют делать очень качественные фотографии, так как они обладают малым зерном (низкой зернистостью) и богатыми полутонами, но не позволяют снимать с рук при низкой освещённости и когда надо ˝остановить˝ быстрое движение. Высокочувствительные – всё наоборот. В цифровых камерах хотя и нет плёнки, но чувствительность матрицы идентифицируется с чувствительностью плёнки – это удобно и понятно, и, кстати, аналогично зерну плёнки, с ростом чувствительности – растут шумы камеры. Ряд чувствительности плёнок изменяется с шагом 1 ступень (1Ev). Одна ступень – это примерно удвоение числа, то есть 32, 64, 125, 250, 400, 800, 1600, 3200 ед. ISO; по западным стандартам – 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ед. ISO. В цифровых камерах, для удобства, чувствительность меняется с шагом 1/3 ступени. Существует, так называемый, экспозиционный ряд, который базируется на этой чувствительности. Он представляет собой ряд из соотношений диафрагма / выдержка с шагом 1/3 Ev в хороших камерах и 1/2 Ev – в камерах попроще. Возьмём простейший ряд с шагом 1 Ev. Чтобы экспозиция сохранялась постоянной, при изменении, например, выдержки – надо изменить и диафрагму, но в обратную сторону. Ряд будет выглядеть следующим образом (диафрагма / выдержка) 4/250; 5,6/125; 8/60; 11/30; 16/15; 22/8 и так далее. Каждому значению чувствительности будет соответствовать свой экспозиционный ряд. Ряды будут отличаться лишь крайними значениями. Возьмём какую-нибудь сцену с постоянным, но не сильным освещением, так чтобы для простенькой камеры она была предельной, то есть объектив не позволяет установить диафрагму (открыть дырку) больше чем 5,6, а, при съёмке с рук, выдержка 1/15 – предельно длинная, так как дальше будет смазка изображения (шевелёнка). Тогда, чтобы она была правильно проэкспонирована, нужно при чувствительности 100 ед. выставить значения диафрагма / выдержка, допустим, - 5,6/15, а при 200 ед. – 8/15 или 5,6/30, при 400 ед. это будет 11/15 или 8/30 или 5,6/60. С ростом чувствительности ваш выбор экспозиционных пар растёт.
  Приведу некоторые примеры управления экспозицией.

Пейзаж в сумерки с передержкой

Этот слайд был снят минут через двадцать после захода солнца (белые ночи) с передержкой приблизительно в две ступени.

Пейзаж с передержкой

Этот слайд был снят в цветущем яблоневом саду моноклем, с передержкой приблизительно две ступени, и это дало очень интересный результат.

Пейзаж с нормальной экспозицией

Этот кадр был снят в тот же вечер, что и первый, но сразу после захода солнца и с нормальной экспозицией.

Пейзаж на восходе с недодержкой

Этот кадр был снят на восходе солнца. Небо было затянуто дождевыми облаками и вскоре пошёл дождь. Ощущение мрака на восходе удалось передать благодаря недодержке, приблизительно 2/3 ступени, и особенностей в цветопередаче тёмных участков у этой плёнки.

Пейзаж с контрастом 10 Ev

Это пример возможностей RAW формата. Сцена очень контрастная и, если бы она снималась на слайд, то - при такой проработке ярко освещённых облаков, передний план вылетел бы в третью зону. Здесь же, его удалось поместить, приблизительно, в четвёртую зону.

Минимизация проблемных областей

Этот кадр сделан в контровом освещении, так что облака имеют очень яркие пятна, и для полноценной их проработки экспозиция должна быть, приблизительно на пол ступени, ниже нормальной, тогда полноценные тени на переднем плане окажутся не проработанными, т.е. - во второй зоне. Значит, не стоит включать в пердний план большие участки глубоких теней - что и было сделано. Конечно, RAW формат и здесь помог бы с детализацией этих теней, но пришлось бы потрудиться ещё больше. Как вариант, в таких случаях хорошо помогает серый оттеняющий фильтр.

Пейзаж с нормальным контрастом

Этот кадр снят в то же время, что и предыдущий, но при боковом освещении. В таком случае контраст становится нормальным, а замер экспозиции и обработка кадра не вызывает затруднений.


Вот это, собственно, и есть основы управления экспозицией.